数码相机知识扫盲贴

兴高彩烈

准备买数码相机的时候给自己找的扫盲资料，部分内容由于时间关系和作者的水平问题可能与事实有偏颇，但是基本可以起到扫盲的作用， [M24]

兴高彩烈

认识数码相机
近年来，随着计算机技术的迅速发展，出现了许多数码化产品。就像给计算机插上了翅膀，使其越来越强大，也越来越方便，价格也越来越便宜。DIY们除了不断给机器升级外，也在不断尝试着新的玩法。给电脑加个手写笔，或来个君子动口不动嘴，或买个CDRW自己刻CD，再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。什么都玩过了，现在该数码相机登场了。由于过去数码相机的价格太高，而且成像质量也不能满意，因此很少有人敢碰。但近来，由于技术的成熟，加上欧美市场的打开，厂商开始大规模生产数码相机，使现在百万级像素的数码相机跌破万圆大关，四五千元就可以买个百万像素的数码相机，而且成像质量绝对可以令人满意。买个数码相机将是DIY们的下一个选择。
一、基本知识

数码相机和传统相机在光学原理上没有什么区别，都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。但在具体成像中则因光敏介质的不同而有所区别，传统相机使用的是分布于胶片上基于碘化银的感光化学介质。而数码相机则是采用了CCD作为记录图像的光敏介质，而CCD是通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征。所以数码相机拍摄的图像可以直接输入到电脑中，无需购买胶卷，并且拍摄时可以随时看到拍摄效果，不满意可以立即重拍，从而比传统相机拥有节约成本、数字化方便、减少误拍等多项优势。
数码相机的产生，主要是由于CCD电荷耦合器的发明。CCD实际上是一块布满光敏元件即电荷耦合器的感光板，数码相机用快门来激活电荷耦合器件传感器，它们把光信号转换成电信号，将光照的强度转换成相应的数值。然后电信号被转换成数字信号并进行处理，最后把得到的数字图像保存在存储器中。实际上CCD本身是不能分辨颜色的，所以在实际应用时需要使用色彩滤镜，一般就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。滤镜上不同的色块按G－R－G－B（绿－红－绿－蓝）的顺序像马赛克一样排列，使每一片"马赛克"下的像素感应不同的颜色，当光从红、绿、蓝滤镜中穿过时，就可以得到每种色光的反应值。然后，再使用软件对得到的数据进行处理，就可确定每一个像素点的颜色。数码相机得到的图像其实就是一个数值的集合，所以可以直接下载到计算机中进行处理。这里关键的一点是，光线要足够强。普通的数码相机特别是那些比较便宜的，当光线弱到一定程度时，就无能为力了。一般来说，光线越强越好。
CCD生成的数字图像被传送到相机的另一块内部芯片上。该芯片负责把图像转换成相机内部存储格式（一般是压缩图像格式，比如说JPEG格式）。最后，把生成的图像保存在内部存储器中。
二、技术指导
1、 CCD和像素
对于数码相机而言，由于利用CCD电荷耦合器来感光。所谓像素即CCD上的感光元件，像素的多少直接关系着所射照片的清晰度，像素越多则图像越清晰。基本上数码相机的像素直接决定相机的最大分辨率，也就是分辨率的乘积等于CCD的象素。如130万象素的DC240物理象素点为1344×971，其最大分辨率为1280×960。不过也有例外，Agfa的ePhoto 1680像素只有130万，但通过其相机内制专利插值算法可以将分辨率提高到1600×1200。除像素外，CCD的另一个参数是量化bit数，决大部分的数码相机为24bit，Olympus的数码相机则采用36bit，使其在色彩效果和低亮度环境下拍摄的效果比24bit的相机略胜一筹。
2、存储器。
数码相机与普通相机的区别在于其摄入的图片直接存储在相机存储器中。就如胶卷有36张的容量一样，存储体也有容量限制，但规格要多得多，一般有2M、4M、8M、16M等。
数码相机所能拍摄的照片数不仅取决于所用的存储体的容量，还取决于拍摄照片的分辨率及压缩率。由于不同的分辨率和压缩比例所产生的图像文件大小不同，因此，在同一容量存储器下，所能拍摄的照片数也不同。在高分辨率高画质的情况下，一般随机配的存储器只能存2到3张照片，而低分辨率经济模式下就可存上五六十张了。
数码相机的存储器基本上有四类：SMARTMEDIA CARD聪明卡、FLASH CARD闪存、软盘、Memory Stick。
SMARTMEDIA CARD也称为聪明卡，由于制造工艺简单，体积小（厚薄大小只有半张名片大小），而且还是有柔软可弯曲等优点，最初的数码相机都采用此类存储器，比如Olympus、富士、三洋、RICOH的数码相机都采用SMARTMEDIA卡。
FLASH CARD闪存也称为COMPACT FLASH CARD，是利用FLASHROM存储体制成的半导体存储器。现在许多主板和显卡上都利用FLASHROM存储BIOS，以便于升级更新。其基本原理是利用半导体内的雪崩效应存储电荷，不需要像EPROM那样用紫外线擦除信息，也不用如EEPROM利用12高电压擦除，FLASHROM可以直接利用读写电压直接读写，就像SRAM一样直接操作。工作电压主要有5V和3.3V两种，用于数码相机的基本上为3.3V的。而且FLASHROM已经制定了统一的标准，即COMPACT FLASH CARD。一般使用FLASHROM的数码相机基本上都支持COMPACT FLASH CARD，因此只要是符合COMPACT FLASH CARD标准的卡都可用于此类数码相机。这样就大大增强了此类相机的兼容性，也方便存储卡的购买。市场上，柯达、EPSON 、CASIO的数码相机基本上采用COMPACT FLASH CARD，而且随机配的CF卡都容量较大，一般都为8M起，而且可以买到的最大的CF卡已有64M的产品了。
软盘是最熟悉的外存储器了，由于其价格低廉容易购买，SONY公司的中低档数码相机FD系列就采用了软盘作为存储器，直接在相机内建了一个软驱，由于设计完善，实际并没有使相机体积变大多少，解决了软盘读写慢的缺点。当然由于软盘容量有限，每张存储的照片数较少，而且软盘这类磁记录设备对环境要求较高，容易损坏，而且如果外出还要带上一大盒软盘,不太方便。
MemeoryStick是SONY数码相机用的另一种存储器，其外观如一块口香糖，是以上几种存储器中最小的。
SMARTMEDIA卡的价格低于闪存，但由于技术本身的缺陷，SMARTMEDIA卡的容量很小，一般为4M左右，目前最大的也仅32M。而且由于原先数码相机设计上的问题，许多相机不兼容8M以上卡，因此需要将相机送回原厂升级而且是收费的。FLASHCARD由于有统一的标准，而且其技术本身没有容量限制，可以像硬盘一样，只要体积允许，可以无限增大容量。现在最大的已有64M，此类数码相机也没有不能支持大容量存储器的问题。由于CF卡不仅可用于数码相机，其它如MP3播放器，移动式存储器也用FLASHROM作为存储器，随着生产CF卡的厂家增多，产量增大，其成本将会很快下降，除日本生产外，目前已有许多公司在韩国和台湾开设生产厂。现在国际市场上，SMAR***EDIA卡与CF卡的差价在10％以内，可以预见将来CF卡很可能成为主流外存，价格将会非常便宜容量又大。
3、对焦和变焦
对焦，是指将透过镜头折射后的影象准确投射到CCD感光面上，形成清晰的影像。普通的中低档数码相机采用自动对焦方式，自动调准焦距。高档的专业相机则保留手动调焦模式，不过对于非专业用户自动调焦也足够了。数码相机自动调焦方式一般分主动式和被动式两种。所谓主动式是指相机主动发射肉眼不可见的红外光直接照射被射物体确定距离，然后调焦。这种方式调焦速度快，但容易产生误差。被动式则是通过影像的光强自动调整对焦，误差小，但对焦时间较长。
为了能够拍摄出远方的景物或细节部分，最新出的数码相机都带有变焦功能。有光学变焦和数字变焦两种，所谓光学变焦，就是利用调节相机镜头的光学系统来改变镜头的焦距，焦距越长，被射物体在CCD上的投影就越大。数码相机都用放大倍数来表示，如：2X、2.3X、3X等，相对与普通相机来说，2X的大约为35－70，3X的大约为35－110。数字变焦是利用相机自身的处理器，将照片数据通过插值方式放大。但此方法是利用数学方法获得放大效果，实际并不改变照片的分辨率，因此不能通过数字变焦的方法提高照片的细节清晰度。如真要放大的话还是将照片数据传输到计算机上利用专用图像处理软件进行处理效果更好。因此，对数码相机来说光学变焦系统才实际有用。当然，在价格上有光学变焦的数码相机要比没有光学变焦的要贵20％以上。
除正常拍摄方式外，许多数码相机都提供翻拍模式或称近距模式，主要用于对近距离物体拍摄，可以用来翻拍文章。正常模式下，相机可以拍摄0.5米到无限远的物体。在近距模式下，可以拍摄0.2至0.5米的物体，不过此时由于距离太近TTL（Through The Lens通过镜头）直接取景方式不能工作，可以通过相机自带的LCD显示屏来取景。外出查资料时，带个数码相机可以免去复印的麻烦，直接将资料翻拍下来，十分方便。
4、输出
数码相机所拍的照片最终还是要存储在计算机上的，基本上所有数码相机都支持RS232串口通信方式，利用串口将数码相机存储器内的数据发送到计算机上。但由于串口的通讯速率低，传一幅照片至少要一分钟的时间。许多数码相机厂商都在新产品中增加了USB方式，使数据传输瞬间完成，一幅高质的照片只要10秒就能完成传送，而且可以通过USB口直接用计算机控制相机拍摄操作。
除此之外，还有红外传输、存储卡示配器、PCMCIA读卡器等。利用存储卡示配器可以通过并口传输数据，使存储器像一个软驱一样可以在WINDOWS下直接读取资料，实际上作为软驱的替代品存储数据也很有实用价值。另外，许多数码相机备有视频输出方式，可以输出PAL/NTSC制式的视频信号，可以利用电视机来显示图像，非常方便。
5、外观
大多数中档商用和家用数码相机的外观都仿制普通傻瓜相机的造型，简单轻巧。也有些颇有专业相机风格，如OlympusL系列的1400XL，并可外接闪光灯、柯达的DC260、DC265等。
6、存储格式
为尽可能多地存储照片，数码相机所拍摄的照片数据基本上都以JPEG方式存储，并可选择压缩率，一般为1/4、1/8、16/1几种。有些数码相机为保证照片质量，可以以TIFF格式存储，如富士的DS－300，不过TIFF格式的图像容量至少1M以上，每次存储的照片数就少多了。另外，一些数码相机还使用自己开发的图像格式，柯达的DC260除使用JPEG格式外还可采用一种自创的图像存储格式——Flash PIX。Canon PowerShot系列直接记录CCD上的数据，图像文件大小只有TIFF的三分之一。
7、电源
数码相机大部分都使用4节AA电池，也可以使用镍氢充电电池。由于LCD是耗电大户，普通的数码相机在打开LCD时只能拍摄二三十张。新型号的机型提高了省电能力，可拍更多的照片。另一种就是使用锂电池，容量为镍氢电池的2到3倍，而且可以快速充电，使用更方便。
8、LCD
LCD指数码相机上配的预览照片用的彩色液晶显示屏。由于成本原因，低档的像素在640×480左右的数码相机没有配LCD，只能直接用取景器取景。中高档的数码相机都配有LCD，基本上在1.8至2英寸左右。除LCD用于预览外，还有小型的黑白液晶显示屏，用于相机拍摄模式和信息的显示，便于操作。由于LCD是耗电大户，为省电有些数码相机可以关闭LCD显示，直接用TTL取景。另外，三洋的数码相机在设计时，给LCD增加了一个采光板，当环境光强的时候可以打开采光板，利用日光为LCD提供背光，节省相机电力的消耗。
9、其它
不同品牌不同型号的数码相机各有其特色。比如闪光灯，可以有多种闪光模式选择，还有为防止拍摄人像时红眼效果而设置的防红眼闪光模式等。如Olympus的1400XL除本机闪光灯外可以外接标准闪光灯。比如镜头，有如普通相机一样固定式的，也有可以180度旋转的非固定式。比如三洋的数码相机还可以为每张照片附加4秒的语音说明信息。还有可以快速连拍，以每秒4张的速度连续拍摄3秒，对于拍摄运动物体的动作非常有用。比如柯达的DC260连拍时可以设置拍摄速度0.1－12张/秒，可拍2张中高像素或可拍8张标准像素。其它还有镜头保护功能、白平衡调整模式等就不详述了。

兴高彩烈

基本知识

1.ae锁 ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写，ae锁就是锁定于某一ae设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用ae锁有几点需要注意：1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。 2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。 3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。

2.ccd
中文译为\"电子耦合组件\"(charged coupled device)，它就像传统相机的底片一样，是感应光线的电路装置，你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子，铺满在光学镜头后方，当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。

3.cmos
comple-mentary metal-oxicle-semiconductor，中文译为\"互补金属氧化物半导体\"

4.dpof
dpof指的是数码打印顺序指令，用于在存储介质（影像记忆卡等）上记录信息。在此格式下，你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。

5.exif
所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。

6.exif 2.2
exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。

7.ptp
ptp是英语"图片传输协议(picture transfer protocol)"的缩写。
ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。
当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。

8.tiff格式
tiff是一种比较灵活的图像格式，它的全称是tagged image file format，文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位，同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不压缩的，文件体积较大，也可以是压缩的，支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式

9.wave
这是录音时用的标准的windows文件格式，文件的扩展名为"wav"，数据本身的格式为pcm或压缩型。

10.图片传输协议
图片传输协议英文全称为：picture transfer protocol，缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。[/PHP] [/CODE] [/IMG]
11.图像储存格式
由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff檔，jpeg经过高度压缩，能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少储存空间，不过相对也会让原始图像资料有所损失，许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。
tiff文件几乎未经压缩，所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间，所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说，一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张，可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张，差异其实非常大，因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。

12.无损和有损压缩
无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。
无损压缩是对文件本身的压缩，和其它数据文件的压缩一样，是对文件的数据存储方式进行优化，采用某种算法表示重复的数据信息，文件可以完全还原，不会影响文件内容，对于数码图像而言，也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变，在保存图像时保留了较多的亮度信息，而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并，合并的比例不同，压缩的比例也不同，由于信息量减少了，所以压缩比可以很高，图像质量也会相应的下降。

13.gt镜头
gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件，镜头镜片使用高档低色散光学玻璃，其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机（银盐相机）使用的镜头称为af镜头，而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中，所生产出的产品就称为 gt 镜头。

14.蔡司镜头
即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究，对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业，从 1846 年开始，carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头，专业的摄像，摄影镜头

15.广角镜
即wide angle，又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。
16.iesp自动聚焦
iesp英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。

17.变焦
镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。

18.光学变焦
是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。

19.数字变焦
即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用\\\"插值\\\"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。

20.智能变焦
全新独有的sony智能变焦功能．可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素．智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能．有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。

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21.程序式自动曝光
程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物，采用这种方式曝光时，相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量，还能自动选择合适的曝光组合。

22.超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，\\\"清晰\\\"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。

23.插值
插值（interpolation），有时也称为"重置样本"，是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法，在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值，人为地增加图像的分辨率。

24.超级had图像传感器
内置应用\\\"super hole accumulation diode(had)\\\"电子画质提升技术的ccd影像感应器，提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能，有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰，令画面更清晰明丽，色彩层次更分明，对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。

25.ttl测光
即ttl light measuring。通过镜头测量通光量，与滤光镜的曝光，光圈焦距等参数无关。测光方式分为平均，局部，中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异，但像逆光这种照明法，被摄体的明暗反差出现极度的不同，或者是像显微摄影等方法，会出现不同的差别。

26.iso感光值
iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光，基准iso越低，所需曝光量越高。

27.存储介质
图像储存媒体为数码相机中储存图像的设备，一般我们称为记忆卡，而市面上数码相机所采用的记忆卡，主要有三种规格：smart media：体积小，价格较cf便宜，最大容量到64mb，可以磁盘转接卡、卡片阅读机或pcmcia做为转接设备。compactflash：价格较高，较sm卡厚一点，容量较大，最大可到128mb，速度较快，转接设备为卡片阅读机及pcmcia。memory stick：目前是sony专用的内存规格，只能用于sony的机器上。

28.cf闪存卡
一种袖珍闪存卡，（compact flash card）。像pc卡那样插入数码相机，它可用适配器，（又称转接卡），使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。
cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳，cf存储卡采用standard ata/ide接口界面，配备有专门的pcm-cia适配器（转接卡），笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用，使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。

29.sm闪存卡
即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ｓｍ转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。

30.memory stick duo
memory stick duo即微型记忆棒，微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右，目前最大存储容量可以达到128mb。

31.优卡
优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上，同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机，用作移动存储器。

32.数字胶卷
数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。

33.pc卡转换器
一种接插件，可以把cf卡或sm卡插入其中，然后，整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口，这是常用于便携机的一种通用扩展接口，可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。

34.irda红外接口
irda是infrared data association（红外线数据标准协会）的英文缩写，irda红外接口是一种红外线无线传输协议以及基于该协议的无线传输接口。支持irda接口的数码相机，可以无线地向支持irda通信的其它设备如笔记本电脑或打印机传输数码照片。

35.lcd取景
这是目前大多数数码相机必备的取景方式。lcd取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点，然而它正像windows 98一样，修正了windows95的bug同时产生了更多的bug。再看看lcd取景的缺点：首先lcd是耗电大户，他要占用整部相机1/3以上的电量；其次lcd取景的姿势必须是双手前伸，与眼睛保持一定距离，此时相机无法获得稳定的三角支撑，用低速快门很难拍出稳定清晰的相片，最后是lcd上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大，而且即使标称百万像素的lcd看上去画面仍然很粗糙，无法观察拍摄体细节，面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断，所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和lcd取景，如果购买只有lcd取景器的数码相机有一定风险，除非您有足够把握能得到需要的效果。

36.lcd取景器
即liquid crystal display，液晶显示屏。有黑白和彩色，彩色中又有真彩和伪彩之分，伪彩便宜，但效果差。数码相机中用于取景和回放的lcd几乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射两种，反射式反射正面的环境光工作，从不同角度观察差别较大，显示较暗，但省电，造价低；透射式靠背后的灯光工作，角度变化小，显示明亮，但极为费电。

37.oled
为了形像说明oled构造，我们可以做个简单的比喻：每个oled单元就好比一块汉堡包，发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个oled的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。oled与lcd一样，也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下，oled单元后有一个薄膜晶体管（tft），发光单元在tft驱动下点亮。主动式的oled比较省电，但被动式的oled显示性能更佳。
与lcd做比较，会发现oled优点不少。oled可以自身发光，而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多，对比度大，色彩效果好。oled也没有视角范围的限制，视角一般可达到160度，这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮，oled只需要点亮的单元才加电，并且电压较低，所以更加省电。oled的重量还比lcd轻得多。oled所需材料很少，制造工艺简单，量产时的成本要比lcd到少节省20%。不过现在oled最主要的缺点是寿命比lcd短，目前只能达到5000小时，而lcd可达10000小时。

38.ttl单反式取景
这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了ttl单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（olympus）的相机上经常使用这种取景器。
补充：
1. 单反取景范围最大可不止95%,可以更大
2. 使用口径小的镜头取景时,会暗一点,不仅影响手动对焦,对自动对焦也同样有影响, 暗光下需要辅助光对焦,此外对拍摄还有一些其他影响,比如景深控制受限制,也不能使用更快的速度,光线暗时可能无法手持拍摄.
3. 单反相机机身和镜头一般都是分开卖的,根据需要买镜头跟相机的档次无关,更谈不上"一般是半专业相机才配备此种镜头", 我看不懂原作者为什么在此强调"半专业相机",那专业相机呢? 其实中低端单反相机配专业头也没什么不可以的, 呵呵
4. 最后一句不知所云. 不知道原作者为什么会说"奥林巴斯(olympus）的相机上经常使用这种取景器",那佳能,尼康,美能达......等等众多单反相机呢?

39.电子取景
电子取景器（evf），使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多，如sony dsc-f707的evf的视野率就达到99%。而电子取景器也较为实用，这种取景方式不仅价格较便宜，使用时很省电，而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同，但使用一段时间后还是很快就会适应的。

40.光学取景器
传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关（高档傻瓜机上常与变焦镜头连动）的透镜取景的部件，造价低，但有视差，所看到的并不完全是所拍到的。

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41.普通光学取景
这是最常见的取景方式，其唯一的缺点就是取景误差大。用过数码相机的朋友一定知道，数码相机的光学取景器在近距离拍摄时，上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大（远距离不是特别明显），一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。

42.多重测光模式
配备三种测光模式：定点测光、中央偏重测光及多重测光模式，以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域，并对每一个区域进行测光，使拍摄影像获得均衡的曝光。

43.包围式曝光
包围式曝光（bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。

44.预闪曝光
特设预闪曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍摄或微距拍摄时，使用预闪时所接收到的图像数据，能够更准确地测出闪光强度及曝光值，令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。

45.防红眼功能
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能，不过如果不打开的话，依旧不会起作用。
46.防手震功能
数码相机的防手震功能有两种：一是光学的，一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的，是在成像光路中设置特使设计的镜片，能够感知相机的震动，并根据震动的特点与程度自动调整光路，使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法，利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响，获取稳定的画面。一般而言，设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。

47.超级红外线夜摄功能
sony首创的红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。
红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。

48.自动省电功能
如果照相机在15秒以内无论何种原因没有使用，自动省电功能将起作用而关闭液晶显示（睡眠模式），这样可以避免电池不必要的耗电或者在照相机与电源ac适配器相连时防止电源电能消耗，当相机更长一段时间后还未使用时，自动省电功能将关闭相机电源，这个时间长度可以在相机上设定，可以是2到5分钟。

49.定焦相机
是指使用固定焦距镜头的相机。一般说来，使用定焦镜头的\\\"傻瓜\\\"相机要比同档价格的变焦\\\"傻瓜\\\"机体积小，成像质量也更胜一筹，选择这类相机的消费者看中的往往就是相机小巧的体积和出色的镜头质量。

50.变焦相机
简单说就是指相机使用的镜头焦距可以调节改变，这样我们可以通过改变镜头焦距来获得不同的视觉和拍摄效果。现在的优秀变焦\\\"傻瓜\\\"相机不仅拥有完全令人放心和满意的优质变焦镜头，能让使用者通过变换焦距来调节构图从而获得更满意的拍摄结果，设计者也非常注重突出它们时尚小巧漂亮的外型特点。

51.单反相机
单反就是指单镜头反光,即slr（single lens reflex）。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。

52.数码相机
数码相机与传统相机不论是外型或功能上都相同，主要都是在将动态或静态图像作瞬间捕捉并保存下来。数码相机与传统相机最显而易见的不同点就在储存媒介上，数码相机是利用可记录图像的磁盘片或记忆卡来存取图像，拍摄完毕之后则可以使用rs-232、epp、usb等标准计算机联机方式传输到计算机做处理，也可以由具有特殊功能的打印机直接打印出来，其最大的优点在于当拍摄效果不满意时，可以及时删除并且重拍，同时在储存媒介上也不需要像传统相机一般时常购买底片，可以节省底片的费用，并且同时节省冲印费。而在处理的效率方面，数码相机也比传统相机占了非常大的优势，过去一个活动下来所拍摄的数百张照片，假使透过传统相机的话，必须等待冲洗、邮寄的时间，而现在却只要透过数码相机将图像传至计算机中，再利用电子邮件邮寄就可以实时传给所参加的人员，因此数码相机在这个事事讲究效率的时代，可以说是一项非常方便的图像设备之一。

53.红眼
\\\"红眼\\\"是指数码相机在闪光灯模式下拍摄人像特写时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。可以理解为在比较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时，如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近，强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。

54.对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。

55.白平衡
即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正，它会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。

56.分辨率
用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素）。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的ram，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。
通常，"分辨率"被表示成每一个方向上的像素数量，比如640x480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成"每英寸像素"（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8x6英寸。
ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，"像素"（p）只存在于计算机显示领域，而"点"（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。

57.感光度
感光度（sensitivity），根据光源的不同强度调节相机的感光能力。
用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。

58.光圈
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:
f1， f1。4， f2， f2。8， f4， f5。6， f8， f11， f16， f22， f32， f44， f64
这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

59.光圈及快门优先
进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式，通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。

60.光圈先决曝光模式
由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'ａ\\\'字母来代表光圈先决模式（见图四）。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。

兴高彩烈

61.焦距
如果你在相机的英文规格书上看过\\\"f =\\\"，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如
\\\"f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)\\\"，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
\\\"可对焦范围\\\"则是焦长的延伸，通常分为一般拍摄距离与近拍距离，相机的一般拍摄距离通常都标示为\\\"从某公分到无限远\\\"，而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro)，以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。

62.景深
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为\\\"清晰\\\"并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

63.环形光灯
环形闪光灯是直接安装在相机镜头上，发光管呈环形的一种灯具，功率较小，多配有效果灯，光线均匀没有阴影，非常适合微距摄影，在医学和科研领域非常有用。在近距和微距摄影中，由于被摄体和距离镜头很近，普通闪光灯会产生浓重的阴影，曝光量也不容易控制，这时候常常用到环形闪光灯。

64.镜间焦平面快门
镜间快门由一系列薄钢叶片组成，放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启，然后闭合。这种类型的快门又叫做叶片快门。焦平面快门位于照相机里，正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面，也就是胶片位置的前面，因此而得名。比较起来焦平面快门具有如下两个优点：首先，因为焦平面快门是装在相机机身里，而不是装在镜头里，这样可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说，快门就是镜头的一部分，因此包含叶片快门的镜头会比较昂贵。其次，焦平面快门能够具有更快的曝光速度，为了了解其中的原因，有必要知道一点焦平面快门的工作原理，焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先，第一副帘拉起，快门打开并允许光线照射胶片。然后，当预定的曝光结束之后，第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。

65.镜头的mtf
镜头的mtf是反映镜头成像质量的一个测试参数和镜头对现实世界的再现能力，mtf的英文全称是modular transfer function。镜头的mtf虽被除几个镜头生产商所采纳，但并不是国际标准。由于数码相机是光电一体化的产品，尤其是非专业机型，镜头是不可更换的，成像不仅反映了镜头的成像性能，而mtf只是反映镜头成像质量好坏的参数之一。

66.镜头组
数码相机的镜头由多片镜片组成，材质则分为玻璃与塑料两类。有的厂商强调，他们的相机镜头以玻璃为材料，所以透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示，玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像，同时玻璃镜头也可能增加相机重量，因此选购时还是应该做多面向观察，不要拘泥在镜头材质问题上。

67.口径
口径（lens thread），相机镜头前端的直径。

68.快门
是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单眼相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

69.快门时滞时间
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。

70.快门先决曝光模式
由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光圈f值（可为无段式的f值）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'s\\\'字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。

71.快门延迟
相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。

72.连拍速度
连拍速度（burst speed），数码相机由于拍摄要经过光电转换，a/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。目前，数码相机中最快的连拍速度为7帧/秒，而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然，连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标，而普通摄影场合可以不必考虑

73.连续快拍模式
过连续快拍模式，只须轻按按钮，即可连续拍摄，将连续动作生动地记录下来。

74.亮度
亮度和对比有些相似，都是用来表示一幅图像中明暗区域的相互关系，不同的是亮度主要用来表示明暗色调间的平衡，也就是明暗色调间的强度，而对比决定的则是明暗层次的数目。

75.偏振镜
偏振镜又称偏光镜，分为圆偏（cpl）和线偏(pl)两种，偏振镜是相机的附属配件。光线本身是一种电磁波，经反射和漫射之后，某个方向的振动会减弱，从而成为偏振光，因而，光滑物体表面的反光和天空的漫射光就是偏振光，而这些光线会影响摄影成像的清晰度。偏振镜可以选择让某个方向振动的光线通过，于是使用偏振镜可以减弱物体表面的反光，可以突出蓝天白云和压暗天空，在静物摄影和风光摄影中，偏振镜十分有用。
76.曝光补偿
它也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3ev左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1ev、+2ev)以突显画面的清晰度。

77.曝光量
曝光量是图像构成最原始的关键因素，它主要由光圈(aperture)以及快门(shutter)两方面决定。

78.全息自动对焦
全息自动对焦功能(hologram af)，是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。

79.色彩深度
色彩深度（depth of color），色彩深度又叫色彩位数，它是用来表示数码相机的色彩分辨能力。红、绿、蓝三个颜色通道中每种颜色为n位的数码相机，总的色彩位数为3n，可以分辨的颜色总数为23n，如一个24位的数码相机可得到总数为2（24次方），即16 777 216种颜色。数码相机的色彩位数越多，意味着可捕获的细节数量也越多。通常数码相机有24位的色彩位数已足够，广告摄影等特殊行业用的数码相机，一般也只需30位或36位的色彩深度就可以。

80.闪光灯
闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将\\\"消除红眼\\\"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。

兴高彩烈

81.闪光灯的慢同步
慢同步（slow）是相机与闪光灯配合实现的一种高级功能。闪光灯的慢同步是指在清晨、傍晚或有一定灯光照明的晚上，适当降低快门速度，同时使用闪光灯，可以在保证主体曝光正常的同时使背景适当曝光，丰富画面效果。
慢同步有两种模式：前同步和后同步。前同步指在快门完全开启后立即闪光，适用于一般情况，便于捕捉拍摄时机，例如人物的神态；后同步指在快门将要关闭的时候闪光，适用于拍摄动体，可以拉出动体的运动轨迹，形成强烈的动感效果。

82.闪光灯指数gn
闪光灯指数gn是反映闪光灯功率大小的指数之一，好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准（一般为5500k左右，与日光相同）、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。对于iso 100感光度的胶卷或数码相机设置而言，gn ＝ 光圈系数 x 拍摄距离（米）。

83.数码照片的紫边
数码相机的紫边是指数码相机在拍摄取过程中由于被摄物体反差较大，在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色（或其它颜色）。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小（成像单元密度大）、相机内部的信号处理算法等有关。

84.杂色或噪点
杂色或噪点（noise），图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。

85.数字机背
数字机背又称数字后背，是有ccd芯片和数字处理等部分，而没有镜头等机构，只有加附于其他传统照相机机身上才能拍摄使用的装置，是加用于中幅照相机和大型照相机上，使中幅照相机和大型照相机可进行数字化拍摄的装置。

86.双模式
指数码相机本身同时具备有数码相机的单张静态摄影与视讯摄影机的连续动态摄影两种模式。

87.伪色彩
\\\"伪色彩\\\"指照片暗部出现的彩色条纹及噪点，这是由于暗部图像信号弱，信噪比降低，光电干扰信号显露出来造成的，由于是实际图像不应该有的干扰信号，故称\\\"伪色彩\\\"。

88.相当于35mm相机
目前的数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷的面积，所以其镜头焦距很短，说到其镜头焦距时常不说其实际的物理焦距，而说与其视角相当的35mm（国内的135）相机的镜头焦距，也就是说，其\\\"镜头的视角相当于xx\\\"。

89.多重测光模式

　　配备三种测光模式：定点测光、中央偏重测光及多重测光模式，以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域，并对每一个区域进行测光，使拍摄影像获得均衡的曝光。

90.包围式曝光

　　包围式曝光(bracketing)是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。

91.预闪曝光

　　特设预闪曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍摄或微距拍摄时，使用预闪时所接收到的图像数据，能够更准确地测出闪光强度及曝光值，令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。

92.超级红外线夜摄功能

　　sony首创的红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。

　　红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。



93.外接镜头

　　数码相机在使用在在原本镜头外加的镜头。 就是外接镜头，一般外界的镜头有广角镜，增倍镜，UV镜等等。

94.增倍镜

　　是扩展数码相机变焦倍数的镜头，使用以后可以增加数码相机光学变焦倍数。

95.UV镜

　　是相机的滤镜之一。可以加在数码相机镜头前，保护镜头不受伤害。

96.转接环

　　是数码相机不同口径镜头之间交接的一种转接器，比如43mm转55mm的转接环。

补充一下：曝光补偿
曝光补偿可以看成对光圈和快门的组合进行调整，用来调节照片的曝光度（亮度）。曝光度由光圈和快门共同决定，光圈越大、快门越慢，照片也就越亮。全自动DC不能手工调节光圈和快门值，但可以通过调节曝光补偿来调节曝光度。不过，新的光圈和快门组合是由相机来决定的。比如在光圈为F3.2, 快门为1/60秒时，如果曝光补偿+1/3EV，则结果可能是光圈变为F2.8, 快门为1/60秒；也可能是光圈为F3.2，快门变为1/45秒。这是由相机来决定的。

曝光补偿主要用于当相机自动测光不准确导致曝光估算不准确时，增加/减少曝光量。比如有些烈日下的照片拍的像阴天，就是由于曝光不足引起的，此时可以增加曝光补偿；有些照片拍的过亮，白花花一片，是因为曝光过渡，可以减少曝光补偿。

曝光补偿使用的时机。
1。当DC半按快门的时候会显示光圈和快门值。此时可以根据经验来判断这样的光圈和快门是否合适，若不合适就采用曝光补偿。
2。当拍完照片通过LCD查看，根据经验来判断曝光是否合适，若不合适就采用曝光补偿重新拍摄。

需要指出的是，在带有手动功能的DC上，全手动档是没有曝光补偿的。因为此时快门和光圈都可以指定，它们的组合值自然也就固定了。曝光补偿只适用于需要相机确定光圈/快门的场合

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新购照相机的检测

购入一部新的相机，回到家里才发现有损坏，要追究的话真是公说公有理、婆说婆有理，槌胸叫嚣也无补于事。本文指出29种检视相机的方法，肯定对你大有帮助。

当你决定购买一部相机时，有没有担心过会买到一部有问题的相机呢？你有怎样分辨究竟问题出在哪里呢？以下是一些简单的检查方法，不但对购买新相机时有用，亦一样有帮助。
在店内选择时

1 检查包装：完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题；但明显破旧的包装，或没有说明书、保用证等，却显示相机可能有问题，最好留心。

2 检查机身：一部全新的相机，机身是没有花损的痕迹；假如发觉有花损的情形，最好不要接受。
3 检查镜头：和相机机身一样，镜头亦应该没有花损的痕迹，留意是否应该有镜头前盖及后盖。

4 装上电池：装上电池试用各项操作。

传统单镜反光相机
假若你选择的是传统的单镜反光相机，可继续下列步骤，否则可由10开始。

5 检查按钮：检查每个控制旋钮、推杆、光圈环等，侃侃有没有松脱或过紧的现象。

6 检查观景器：观景器内的指示灯及测光表指针正常地亮着及工作。
7 按动快门：尝试不同的快门速度，虽然不能知道快门是否准确，但仍可以得到一个大概的了解。

8 检查光圈：装上镜头，选择一个慢快门速度（1/2~1/4秒），尝试不同的光圈，望远镜头内，每次按动快门时，都应该看到光圈叶收细及放大的动作，移动的话都应该是顺畅无阻的。
9 检查对焦环：转动时应该顺畅无阻，并能由无限远到最近距离都可对焦。

自动对焦之单镜反光相机

10 检查LCD屏：虽然大多数的LCD屏在相机没有装上菲林时，都不能显示出所有资料，但局部的资料仍应可以显示出来。LCD屏应该清晰和稳定。
11 检查观景器：LED指示冀模式显示应清晰稳定（除警告讯号外）；LCD资料亦应清楚易读。

12 尝试对焦：开动相机并选择自动对焦模式，找一些有足够反差的物料来对焦，看看相机进行对焦时，工作是否正常。

13 试用：现代的自动对焦相机多数具备多项功能，你很难在器材店内一一尝试，而且没有装上菲林，很多相机都不会正常操作！因此，详细的检查工作只能留待以后进行；但卷片器应可以正常运作。
14 检查闪灯：这类相机大多数有内置闪光灯，应尝试试用，看看回电时间是否合理（少于10秒）假如电池是新的，但回电时间却过长可，便显示相机可能有问题。

袖珍相机
15 检查LCD屏：装上电池启动相机时，LCD应有清晰、稳定的资料。

16 检查对焦：这类相机的对焦是否准确，很难看得出来；而拥有AF功能的，则绝大部分都有一些对焦完成指示，尝试以一些中等距离的景物来对焦，AF 指示灯应会亮起。

17 变焦：有些袖珍相机拥有变焦镜，试用以下，看看变焦动作是否畅顺。
18 闪灯：试把内置的闪灯充电，充电时间应在10秒以内；然后看看可不可以闪亮。

购买后的试用

19 不要及时填写保用证书：假如你回家后才发觉相机有问题，只要不是你错误弄坏的话，最直接的方法是那去更换另一部。
20 详细阅读说明书：依着说明书来试用相机，很多时间并不是出在相机上，而是你使用不当。

21 装上菲林：最好选择一些慢至中等（ISO50~100）感度的幻灯片菲林，来进行试用，原因是这些菲林会客观地反映出有关曝光的问题。
22 检查菲林前卷情况：若是手动相机的换，先把回卷杆轻轻拉紧，再前卷菲林，看看回卷杆有没有转动；至于较新的内置马达卷片相机，多数在LCD屏上都会有指示

23 检查ISO：留意有DX功能的相机，显示出来的DX数值是否和装上的菲林相同。但有些袖珍相机是不能使用低过ISO50的菲林的，那便不要装上这些菲林了。

接下来的检视工作较为重要，最好把有关的灯光条件、曝光资料及模式等记录下来。
24 试验快门速度的稳定性：找一块大面积的纯色墙壁，最好是室外没有直接阳光照射到的地方；把相机安装在三脚架上，距离约10尺的地方上。装上一卷低至中速菲林，然后用不同的快门速度来拍摄一系列照片。可由相机的最高速度开始（例如1/2000秒），根据测光表的指示来定光圈，逐格改变快门速度来拍摄，若光度太强或太弱，可另找地方或等待别的日子，总之务求可以使用最高快门和尽量多用不同的速度。上表是一个光圈和快门配合的例子。

把冲好的底片作比较，不同的格数应该有大致相同的密度，这表示相机的快门速度可算是稳定；若某一格特别深或浅，这显示这格快门速度会有问题（亦可能是镜头光圈叶的收放有问题，这种情形多在细光圈时发生。

25 试验曝光程度：若你买的是AF单镜反光相机，而它又可进行手动控制的话，则只需照第24项的方法来进行。若相机只有程序式曝光控制，则需应用"偏移程序"来改变快门速度，甚至要配合不同的日子来进行拍摄。若连"偏移程序"都没有，则只好靠在不同的时间来拍摄；当然效果没有那么好，但仍可以得到一些可作参考的结果。
26 测试AF单镜机的自动对焦功能：在墙上贴上一张报纸，用一个黑胶纸在报纸中央垂直贴上；把相机装在脚架上；从45º角侧面对着报纸，并以黑胶纸为中心，进行自动对焦；把光圈校至最大，然后拍几张照片；把拍好的照片细心观察，最好用10X放大镜，看看真正清晰的地方是否是黑胶纸；若不是的话，相机的对焦系统便有问题。

27 试验镜头：找各种不同的距离，不同种类、不同光线条件的东西来拍摄一批照片，尽量在拍摄时使用较大的光圈；细心分析拍摄到的照片的质素、清晰度、色彩、反差等，看看有没有太大的问题。
28 填写保证卡：若以上各项试验都没有大问题，便可填好保用证。

29 退货：否则应尽快把相机那去卖机的店家或去总代理处检查，最好连同有关的底片或照片一起送去。

兴高彩烈

数码相机摄影技巧
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。


1、 浏览说明书
　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。

2、 合理选用图像格式
　　我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！

3、 构图与思考
　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 　　而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……

??总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。

4、 不要迷信DC的自动模式
　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。

　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。

　 再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

5、正确用光、与光线对话
　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。

　　分辨光的强度
　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

　　讲究用光角度
　　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。


　　数码相机摄影技巧
　　在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。 　　而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。

6、 几个误区


　　习惯使用UV滤镜
　　对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。

　　三脚架已是昨日黄花
　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
　
　　当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

　　漠视后期处理
　　用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。

　　只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。

7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
　　不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。

兴高彩烈

天空阴暗时如何拍照

有些摄影者不喜欢在天空阴暗时拍照，认为这种天气光照不足，偏色，拍不出好片子。其实，阴天有阴天时的特点，了解其特点并灵活利用，也能拍出好片。

特点1：由于阴天时天空中云层较厚，使得光线柔和，方向性差。源于这一特性，拍出的照片反差小、明暗交界模糊、阴影不明显。摄影师根据这些特点，可以拍摄一些需要表现细节清晰，层次丰富的题材，比如这种光线下拍摄人像就效果很好。阴天时拍摄的人像作品可以较好地还原人物面部的肤色，由于阴影不是很明显，所以可以使人物皮肤的质感得以很好的表现。同样道理，有些静物题材也可以在这种光线下到室外去完成。比如有些物体的表面十分光滑，反光性极强，类似于镜面，像不锈钢制品、汽车等。若在摄影棚里布光，对灯具的要求十分苛刻，而在阴天里到室外拍摄，有时可以收到意想不到的效果。总之，阴天柔和的室外光线，就像为摄影师提供了一个超大的柔光箱，摄影师若能巧妙地加以利用，就一定能创作出层次丰富、影象细腻的好作品。

由于阴天时天空中的云层厚，阳光在穿透云层时，一部分暖色光被云层吸收，这就导致了在用彩色胶片拍照时常会导致偏色，对于这个问题可以通过使用滤镜加以解决，一般多用雷登81滤镜。雷登81包括A、B、C三种型号，其校正偏色的程度有一定的差别，具体使用哪种，需要摄影师通过实践不断积累经验，根据实际情况选择使用。

特点2：由于阴天时空气中水气大，物体上的反射光在穿越过一定的空间到达镜头的过程中，光量会有比较明显的变化，在这种情况下，有助于表现景物的空间感和距离感，而空间感和距离感正是摄影者拍摄风光作品时所刻意追求的效果。在这种情况下，摄影师一般要首先选择好一个前景，如果没有前景的衬托，空间感和距离感就会被削弱，整个画面的感染力也就丧失了。

特点3：阴天时的光线偏暗，这时如果拍照，就要求摄影师要使用大光圈、低速度。大光圈可以使被摄物主体以外的景物虚化，从而创造出虚实结合的艺术效果。
有些摄影者认为在阴天时光线暗，应该使用高速胶片拍摄，其实这是一种错误的用法。因为高速胶片拍摄形成的影象反差小，颗粒粗，拍摄的结果，使得本来在散射光照射下就明暗不很分明的景物，影象愈加显得平淡无奇，所以要想弥补阴天反差弱的缺陷，就应尽量使用一些中、低感光度的胶片拍摄，以达到通过利用胶片特性来调整拍摄效果的目的。
摄影师在阴天拍照时，常常会发现拍出的照片有时发虚，这是由两个原因造成的——调焦不实、幌动。


调焦不实：由于使用大光圈，造成景物在底片上成像的景深很短，特别是在使用焦距比较长的镜头时，情况更是如此。那么，摄影师在对景物调焦时，如果选择调焦点不正确，很可能就使焦点落在了主体以外，以致造成被摄主体不清晰，因此使用大光圈时，一定要选好调焦点。当景深不能涵盖整个被摄主体时 ，摄影师要明辨出被摄主体的哪一部分是最需要表现清楚的，比如在拍摄人像时，就常把眼睛做为对调焦点，而相对的其他部分则可以稍加忽略。

相机抖动：因为使用用慢速拍摄，手持相机时极易发生抖动现象。在这种情况下，一般要使用三脚架或独脚架，将相机支好后再进行拍照。如果现场情况不允许使用三脚架，必须手持相机时，则要注意持机姿势，要尽量将胳膊夹紧，以尽量减少相机的抖动。另外，这里介绍一种十分方便管用的应急方法——使用"豆袋"。豆袋可以自己制作，缝一个布包，里面装上大半袋豆粒，不要装太满，大小以放在包里不太占地儿，拿起来灵活方便为宜。拍照时将豆袋垫在合适之处，将相机放在上面，十分好用。

景物幌动：使用慢速拍照时，很多人往往忽略了被摄物的幌动，其实在近距离或使用长焦镜头拍照时，景物的幌动对最后成像的影响极大，很多照片所以"虚"，其实就是被摄物幌动的结果。所以在拍照时一定要注意被摄对象的情况，以避免功亏一篑。

阴天拍照时，要求摄影者要扬长避短，首先了解了阴天时光线的特点，再根据这些特点进行发挥，往往能拍出一些好天很难得到的特殊效果。

兴高彩烈

详说数码相机的各种测光模式

测光的意义
接连两期，我们介绍了相机的快门与光圈，接下来我们来了解一下自动测光系统。简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。可是到底要进来多少"光"，才不会 Under 或 Over 曝光标准呢？过去在电子摄影科技尚未起步的阶段，相机的光圈和快门端赖使用者手动调整，类似现今"M"全手动模式。摄影师要想获得准确的主体光线，必须使用手提的测光表，量测光线以期达到准确的曝光效果。随着电子技术的进步，傻瓜相机、数码相机，甚至高阶的单眼相机皆以具有 CPU 运算能力的测光技术，应用在现代机身上，使其对焦更快，测光更准，操作也更人性化。

TTL测光
在规格表上常见的一个名词"TTL测光"？这是一种以经过镜头的测光方式（英文：Through The Lens）量测光线的方法，简称为TTL测光。这项技术发展于1964年，主要的目的是在取代测光表这一类需要外带的测光工具。在摄影时，使用者半按快门之后，激活 TTL 测光机制，光线先经过镜头的折射，进入机身内的测光感应器，这个有点类似今日 CCD 感光器的原件，会将光讯号转成电子讯号，交于 CPU 运算之后得出适当的光圈和快门值。TTL测光的最大好处就是，所测得的光量，就是标准底片曝光量，特别适用于习惯在镜头前加装滤境，或是使用大型蛇腹相机等，透过 TTL 就不需要再增减曝光补偿，直接按下快门拍照。

四大测光标准

大多数的数码相机或传统傻瓜相机，都会在规格表之中罗列以下这四种测光模式：

中央平均测光

最广为采用一种测光模式，也是相机厂商内定之测光模式之一。这个模式是考量到一般摄影者大多习惯将对焦部位置于画面中间，因此负责测光的感光原件，会根据来自画面中央某一比例的测光值，搭配另外一搜集画面中央以外的测光数据，经过 CPU 对数值加权平均之后的比例，取得到拍摄的建议测光数据。以 Nikon 系列的相机来说，其著名的中央重点测光模式，以中央部位占75％（范围依照各种相机厂牌的不同而有所差异），其余占了25％逐渐延伸至边缘。在一般正常拍摄条件下，中央重点测光是一种非常实用的测光模式，但是果画面主题不在中央或是逆光拍摄，中央重点测光就不适用了。

中央部分测光

这种模式不同于"中央平均测光"是对画面占大范围的平均区域（（约为 3～12％）视相机厂牌不同而有所区别）进行测光。中央部分测光模式是适合要求比较高的专业摄影人士的需求而设计的，可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用之，能更加确保算出画面中主要表现对象部分所需要的曝光量。应用范围包括：舞台、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于区域测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经较少于相机中出现了。

点测光（SPOT）

为了克服中央平均测光的不足之处，厂商研发出此种点（SPOT）测光模式（1～3％），来避免逆光状态下对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，根据这个区域测得的光线，作为曝光数据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是Under 就是 Over，造成严重的曝光误差。由于点测光技巧，还可以用在日益盛行的数码相机"Macro 微距拍摄"上，因此初学者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则主景中的中间调来作为测光基准点。

区域测光（或称评价测光）

这种测光方式属于近代新开发的技术，约在 15 年前 Nikon 率先开发这种独特的区域测光功能，其余中央重点测光之最大不同点，便是它将画面区域成数个区域，各自独立运算后再统合整理，取得一个完整曝光值。早期的 Nikon 机种将测光区域区域成八大块，各自独立运算每个测光区所得的数值，并由相机内建的数据库来作曝光值的统合与判断。剔除画面中的边界值，例如OVER的部位，所求得的曝光值，不但具有准确的效果，连带着带动新一代相机自动化之发展。目前，Nikon 不管是传统相机或是数码相机多配备有 256区域区域测光功能，其它厂牌如： Canon、Minolta 也有类似的设计，不过相机内建之数据库与处理能力不同罢了。也就是说，区域测光的准确性，不仅在于所属的硬件能力，还在于背后的数据库大小与辨别能力。过去，Nikon 为求曝光准确度，在构建数据库时拍摄了近万张照片后，分析归纳其曝光数值，作为数据库判断的依据。经过使用者的验证，这种模式适合用于拍摄风景、团体照片等，实际上也是众多业余，甚至是专业摄影师于平时使用得最多的一种模式，特别是在拍摄顺光、前侧光，或者大面积亮度均匀的场景时最为有效。

测光的原理

测光原理其实很简单，就是假设所测光区域的反光率均为18%来给出光圈快门组合参数。" 18％"这个数值来源是根据自然景物中中间调（灰色调）的反光表现而定，一般白色表面可以反射近 90％的光线。标准灰卡是一张（8X10英吋）的卡片，将这张灰卡放置于主景同一测光处，则所得之测光区域的整体反光率就是18%，之后按相机测光所给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片就会是准确之曝光。
但是如果测光区域的整体反光率大于18%，例如对着一张白纸测光，按相机自动测光所给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片会是Under 的情形，白纸会被在照片上看来是灰纸。所以，拍摄反光率大于18%的场景，需要增加 EV 曝光补偿值。 同理，如果测光区域的整体反光率低于18%，例如对着一张黑纸测光，则得到的照片将会是OVER，黑纸也会被拍成灰纸（深灰）。所以，拍摄反光率低于18%的场景，需要减少曝光。
不过，现实的测光情况就没有那么单纯，复杂的自然界光影，光线和色彩等，往往会干扰测光的准确性。甚至，什么时候选择中央重点、点和区域测光？什么情况下需要进行曝光补偿？补偿多少？到最后都要依靠拍摄者自己去累积经验来判断。掌握测光基本原理和所用相机测光模式的区域范围、透过比较了解和实际操作对主景的拍摄比较能准确判断。

兴高彩烈

不同环境的拍摄技巧

夜景拍摄
　　1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车等主要光源。
　　2.拍摄时，首先要保持夜晚气氛，保持灯光照射的真实性，要使用三脚架，快门线等附件，利用一次或多次曝光的形式。拍摄清晰景物时，须光圈小一点，快门放在B门或T门上，根据光的明暗去曝光.
　　3.胶卷可使用日光型，可使用ISO50，ISO64，ISO100等感光度更高一些的片子。低感光度的胶卷，曝光时间可长一些，拍出来后片子的颗粒会更细些。可以完美地表现出夜色的美好。

雨景拍摄
　　雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
　　大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
　　拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
　　下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。

日出日落
　　从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
　　太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
　　在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
　　太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
　　因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。

建筑物拍摄

　　拍摄建筑物的主要目的是为了展示设计者在建筑规模 上，外形结构上都有很成功的设计，反映现时期的建筑风格。
　　如何拍好建筑，摄影者就得运用多种手段来表现对象。
　　1.拍摄建筑物时，由于现时期的建筑以高层为主，墙面多用于玻璃，要表现出建筑物的豪华气派，一般多使用 专业相机，镜头和胶片平面之间可以 作多角度的调整，照出片子来建筑物就不会有很大的变形.
　　2.正面光拍摄建筑物接受平均照明,光线平淡无力，缺乏立体感。逆光可到阳光照射，不能显示建筑物的局部比鲜明立体感强，所以一般适宜于早晨拍摄。

兴高彩烈

怎样让你的图片更清晰？

主要内容： 一张倍受赞誉的照片通常有很多成功的因素：构图、灯光和镜头选择都非常重要，但前提是图像清晰，否则拍出的照片就和垃圾一样。

三脚架的重要性　　
要拍摄清晰的照片，三脚架是必不可少的。但如果没带三脚架的话，还有几个办法可以稳住你的相机。
好的三脚架是获取清晰照片的重要辅助工具。通常，三脚架越重，它的稳定性就越好。 但是一个过于笨重的三脚架却适得其反，因为人们大多是把它留在家里的橱柜中或者车厢内。 三脚架的大小应该取决于你所使用的镜头最长的焦距。比较重的三脚架一般适合400mm范围的头，而中型三脚架则配搭100-300mm的镜头，更轻一些的三脚架就和广角镜一起使用。如果三脚架的重量是你购买时考虑的首要因素的话，你可以试试碳纤维材质的三脚架。
三脚架应该是很好的摄影助手，它可以为相机和镜头提供一个稳固的平台。它具有令相机达到与地面水平的能力，同时又可以达到让你自如地观察相机取景框内的景物的高度。但是除非很有必要，最好不要拉长三脚架中间的调节杆，因为这会直接影响到它的稳固性。我通就尽可能地折叠起三脚架的脚架，而不是把拉长它们，有时甚至会干脆在相机前跪低膝盖呢。 可以说，三脚架离地越近，稳定性就越好。
使用三脚架最大的好处就是它可以令你工作地更加缓和和细致。你可以仔细研究构图，更容易地避免注意力分散的情况。而在实地拍摄时，我通常会将相机从三脚架中拿下，慢慢寻找最好的构图－－然后再把相机装回三脚架中进行拍摄。
如果碰到不太方便用三脚架的情况，你可以另外找个可以支撑相机的物体----比如一个篱笆柱、建筑墙、摄影包，甚至是卷起来的茄克衫。如果是用长镜头的话，那么不仅机身，连镜头都要有个实物支撑才能保证稳定性。如果只能手持相机的话，那你要摆好平衡的姿势并确认你的重心不会歪掉。当一只手调节镜头时，另一只手就要抓稳机身。如果可以的话，可以试试俯卧的姿势，将手肘撑在地面上，或者是坐着时将手肘放在膝盖上。如果是站的话，我通常会将左手搭在右肩膀上，然后将左臂膀当成是拍摄平台。
即使装在三脚架上的相机也还是会碰到这震动的影响，通过快门线则可缓解震动问题。

滤镜 　　
用了偏振镜产生出强烈的效果。要想获取最大的清晰度，就要保持滤镜的清洁。在用长镜头拍野外或者体育场景时，要保持清晰度，就少不了用三脚架。
滤镜是摄影师的宝贝，但同时它们也是麻烦制造者。它们很容易粘上指印、斑痕、灰尘等等 。每拍一张照之前，为你要用到的滤镜的里外侧都做个全面的清洁，是非常有必要的。用细纤布块或者镜头纸来清洁滤镜效果都很好。另外，为了避免尘土或者沙子会刮伤滤镜，在擦镜头你就先用吹气球或者软毛刷清洁一下。

速度
速度对照片最后的放大清晰度起着直接的作用。通常，ISO数越慢，图像就越清晰。ISO 25-100范围内清晰度最高，效果最好。

快门速度 　　
当你拍摄的对象是静止的高山和建筑物时，快门速度的作用就没什么特别的。但是如果要表现拍摄对象的细微动作，比如拍一朵花在微风中摇曳的画面，一个调校糟糕的快门会拍得一塌糊涂。
物体动作越快，要求快门速度越高。另外，物体移动的角度也对快门速度的确定有影响。拍摄移向镜头 或者远离镜头的动作用的快门速度，应该比在相机前晃过的动作所用的快门速度要慢。
如果你想用1/1000秒或者更快的快门速度抓拍出足球飞过半空一刹那的情景，那么中速底片、镜头和光线等都是拍摄时比不可少的因素。这揭示了一个很明显的规律：要定格一个动作，和动作的速度、底片速度、镜头光圈的大小以及被摄体上光线强弱都有着直接的关系。

闪光灯
闪光灯可以帮助相机拍出非常清晰的瞬间动作的照片。虽然大多数相机的闪光灯同步设置 是在1/60到1/250范围内，但其实闪光灯照射到被摄体的时间是在1/1000到1/50，000内的。正因为如此，你才可能把一只蜂鸟的翅膀瞬间的动作拍下来。

景深 　　
你把镜头从f/4调到f/22时，清晰度会逐渐上升，还会令拍摄主体产生出从背景中分离的凸现感。 在人像照，人们通常会用长镜头和大光圈组合来拍。拍摄物体会在模糊的背景中清晰地浮现出来。相反，在拍风景照时，成功的照片则是将前后景色都摄在聚焦范围内，以融为一体。这就得用广角镜和f/22或者更小的光圈组合来拍了。 缩小景深非常简单。选用适合拍摄的长镜头，设置其最大的光圈，然后在离拍摄物体最近的可聚焦距离处拍摄即可。而要拉大景深，调到最小的光圈，用广角镜，并移到离物体尽可能远的距离拍摄。　　
　加大景深还很有学问。要达到最大景深取决于在拍摄场景中的焦点所在，你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。令焦点前1/3和焦点后2/3纵深中的场景都非常清晰地被拍下来。这也是众所周知的超焦距了。

光线
不同类型的光线也会影响清晰度。对比的、强烈的或者有方向性的光线都比柔和的、 缺乏阴影的或者从前部打来的光线要清晰。在阴影和强光区域间有着很宽的色调范围，所以在两个部分中间的区域显得更加清晰。相反，在光线对比度比较低的区域中间的物体，或者是前 光照射的物体，拍出的色调就比较平淡。
对比度会影响清晰度，所以很多的冲洗照片的人都更喜欢光面纸，尤其是对那些在烟雾或者阴郁天气拍的底片。所以通常人们在形容光面纸显得更清晰的效果时都会用到"生动鲜艳 "这个词

兴高彩烈

如何调整显示器到最佳照片显示状态

要保证在自己显示器上看到的颜色跟拿去冲印店冲出来的大概一致的话，必须要做：校准自己的显示器。
（注：显示器与显卡搭配的无数种，并不都适合，只是一个经验值而以，大家可以照些方法多试，本方法通过柯达机，还没试过富士机）。这样调出来的在柯达机上洗片，基本差不了太多了。。
在说校色之前, 先说说调校显示器.
一. 准备工作:
1.这里说的显示器是CRT显示器，液晶显示器不适合用这个办法校准！
2.把显卡驱动升级到最新版本。
3.显示器的刷新频率比最高值低一点，比如最高85Hz，就用75。色彩设最高值，最好是32Bit真彩。
4.要有Photoshop6/7.
5.电脑和显示器开机半个小时以上，以获得稳定的效果。
二. 调校方法.
1． 首先要确保显示器的背景呈中灰色。在桌上点击右键，单击属性进入显示属性，然后单击桌面标签，在背景中选择"无"，然后点击右下角的颜色，在显示的颜色对话框中键入RGB值为128，然后点击确定再确定。这样显示器的背景就是中灰色了。
2． 点击开始---设置---控制面板，在控制面板的第一项就是我们用来调校显示器的工具Adobe Gamma, 双击Adobe Gamma进入调校程序。
选择"逐步"方式（我的photoshop是中文版，如果是英文版则选择Step by step），单击下一步，这时的ICC配置文件应该为Adobe Monitor Profile，如果不是Adobe Monitor Profile，继续第3步，如果已经是Adobe Monitor Profile，则进入第4步。
3. 如果ICC配置文件不是Adobe Monitor Profile，那么关闭Adobe Gamma，进入C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color，这个文件夹里都是ICC配置文件，按Ctrl+A选择全部文件，然后把这些文件都剪切到其他文件夹里暂存，然后立刻启动Adobe Gamma，这时的ICC配置文件就是Adobe Monitor Profile了。记住，剪切所有文件后要立刻双击Adobe Gamma，如果耽误了时间，则进入Adobe Gamma后的ICC配置文件是srgb color space profile，而不是Adobe Monitor Profile，如果这样，关闭Adobe Gamma，然后删除srgb color space profile，再立刻启动Adobe Gamma就行了。
4．选择Adobe Monitor Profile后进入下一步，按照图中说明操作。我的显示器是SONY 200GS，购买时间8个月左右，调节后的亮度值为25（每台显示器都不一样，我的数值仅供参考用。）调节好了以后单击下一步。
5．选择适合你显示器的荧光剂，我的是Trinitron。单击下一步。
6．用于激光输出照片和web，伽玛值选择2.2。单击下一步。
7．用于激光输出照片，色温选择6500k。单击下一步。
8．单击完成来保存设定。
9．把其他ICC配置文件剪切回来。
其他说明：
1． 这个调校方法不精确，只是做大概的调校，精确的调校需要专业软件和人员。
2． 低档的显示器会有偏色问题，在Adobe Gamma中可以通过调节显示器的色温来校正，不过对于没有经验的人来说还是不要调节为好, 嘿嘿, 所以有一台好的显示器是需要的。

兴高彩烈

给摄影初学者的10点建议

一、保持相机的稳定
　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
　　二、使太阳在你的身后
　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。
　　三、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。
　　四、变换拍摄风格
　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。
　　五、缩小拍摄距离
　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
　　六、增强景深的视觉效果
　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
　　七、正确的构图
　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。
　　八、捕捉细节
　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。
　　九、预先调焦拍摄人物
　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。
　　十、发挥镜头的最佳效用
　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。