尼泊尔旅游信息大汇总

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游记：尼泊尔印象，发表与2002年

出国
我们是从西藏的樟木口岸进入尼泊尔境内的。跨过国门，就是连接中尼两国的友谊桥，中尼的边境线就是桥中央的黄线。钢筋水泥结构的桥建在峡谷底的激流之上，两岸山势高耸直插云霄，从中国境内海拔几千米雪山融化的雪水顺着山势奔腾而下，形成形态各异的瀑布，有的秀丽缠绵，有的澎湃激昂。回头看一眼环绕在半山腰的樟木镇，想象着即将到来的挑战，我心中不禁有一些激动，这可是我第一次出国啊！

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与樟木镇仅一溪之隔是尼泊尔的柯达里，到处停满了尼泊尔准备出关的大货车，方方正正的后厢，都喷得花花绿绿的，车牌上的字也像蚯蚓样弯来弯去，还有一些在上面画上了美丽的女神。柯达里有一些商家，柜台里商品种类不多，与隔岸中国商户店里堆得满满的五颜六色的繁荣景象相去甚远，在搭上现代化快车的我们的眼里，这不正是我们已经挥手告别的昨天吗？在一排矮小简陋的房子中找到了尼泊尔海关，一个昏暗、简陋的屋子。和樟木这边的出关手续相比，入关手续简便得让人难以置信，填写了入境卡，海关官员不检查任何行李，不询问任何问题，也不问我要检疫证明，拿起图章啪啪两下，我就算出国了。

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路上

尼泊尔国内的交通主要是汽车。通过安全性、价格、舒适度、自由度的综合比较，我们在尼泊尔国内的交通主要选择了包车。车子外形看上去还挺干净，但是实质是用了十几、二十几年甚至更爷爷辈的拉达车。司机在车里点燃了印度香，顿时车里弥漫着一股奇异的香味。

尼泊尔的司机十分有趣，经常会随心所欲地停车去做自己的事情，而置车里莫名其妙的我们于不顾。而且看到相识的司机或者行人经过，不管在哪里，总要停车聊天，全不管后面汽车的鸣号抗议。我们在一路上就被他莫名其妙地停了两次车。一次他要xuxu,还有一次要吃中饭，至于减速和行人、和其他司机聊天的次数，那就更数不清了。

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沿着公路前进，不断会被拦车要求检查。检查的人有警 察、军 队，穿的黄皮都差不多。后来搞清楚了，荷枪实弹是军 队，没有武器的是警 察。从柯达里到尼泊尔的路上，我们的行李被搜查了很多次。有一次，为了想和一个军 官套近乎，在检查时我们主动送了他一听凤尾鱼罐头，这下弄巧成拙了，他仔仔细细地搜索着我们的行李，希望找到更多的罐头，并且向我公然索贿，多亏我们的罐头都送给西藏的孩子们了，不然就被这腐 败的军 官拿走了。后来，尼泊尔的华人告诉我们，以后不要做这样的傻事。因为尼泊尔的很多官 员又穷又腐 败，如果你希望象中国人那样通过送礼来改善关系，他们会以为你好欺负，会变本加厉地向你提出更多的要求。所以，反而是公事公办来得爽快。了解这点之后，我们在后面几天的旅行中，碰到检查者就一毛不拔，反而一切顺利。

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和我们这些外国人相比，尼泊尔当地的老百姓就没那么幸福了。一路经过，我们不时看到被赶下车的尼泊尔人按男女排成两队，曝晒在30多度的阳光下面，接受警 察或者军队的搜查。他们的表情是麻木和无奈的，汗水不停地从他们脸上淌下，似乎这一切是顺理成章的事。我不禁想起了鲁迅先生的文章《藤野先生》中关于中国人的描写，罪恶的战争使得一个民族的生活发生了巨大的变化，也使得每个人的内心在逐渐变成荒漠。

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皇宫

尼泊尔首都位于加德满都谷地，加德满都谷地三个著名的城市加德满都(Kathmandu)、帕坦(Patan)、巴克塔普尔(Bhaktapur)形成于距今七百多年前马拉(Malla)王朝时期。当时三个城中互为表亲的马拉王竞相夸富，个个不惜财力人力装点他们的宫殿城池，留下至今保存完好的三座艺术之城。因为时间有限，我们只选择了其中加德满都皇宫参观。

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这是一组集庄严、浪漫、优雅于一身的建筑群，不大的广场周围错落有致地散落着别致的富于变化的殿宇。蔚蓝苍穹下见纹见理的红色粘土砖墙，色彩鲜亮中透着雍容；图案精美的黑褐色木雕门窗和栏柱显示了精致与优雅；四方重檐的造型，则是庄重含蓄的注释；而由21个拱顶圆柱亭子组成的石头庙宇，高大巍峨兼具空间立体感，八角型石基上的石狮像昂首挺胸，廊柱与塔檐上的浮雕古雅大方。当年，这些精美的建筑不知耗费了马拉国王的多少财富和能工巧匠的心力，就像南唐的李后主，一醉心于艺术，自然没有精力和能力抵挡从西部山区杀下来的喀尔廓人。今天马拉王朝仅存在于历史的记忆中，只留下这些完美的艺术品来见证当时的辉煌。喀尔廓人的马蹄已经远去，也只有重顶上漫生的绿草和日见斑驳的鎏金顶才能告诉我们昨日不再。

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老皇宫广场，可能是全世界最悠闲的广场，最适合干的事就是象很多尼泊尔人那样呆着，什么也不干。我坐在广场的台阶上，看四周慢慢走过的行人和色彩浓郁的老皇宫，鸽子从面前飞过，皇宫的影子在一寸一寸地缩短，又一寸一寸地拉长，时光就从我的眼前静静地流走了。

尼泊尔现任政 府所在的新皇宫同样也是尼泊尔传统和现代建筑艺术的结晶，不能进内参观。由于我们到尼泊尔前几天，反政 府武装在新皇宫附近搞了一次爆炸，因此，新皇宫边上布满了站岗的军 队，以及来回巡逻的士 兵，不准我们靠近和拍照，我们只能从栏杆外面远远地窥视和欣赏了。

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动物

生活在尼泊尔的动物可能是世界上最幸福的动物。无论是在人声嘈杂的市场，还是庄严肃穆的寺庙，你都可以看到它们旁若无人地散步、嬉闹、睡觉。同伴说过一句话，如果还有来生，如果让他重新选择一次投胎的机会，他要选择做尼泊尔的牛，因为尼泊尔的牛太幸福了。在尼泊尔，牛是神的化身，是不允许被伤害的。于是，牛成为了尼泊尔的上等公民，人必须遵守的一切规则，它都不需遵守。几头牛躺在马路中间晒太阳，或者慢悠悠地穿过街道，所有的司机和行人无可奈何地等待，成为了尼泊尔的一道奇特的风景。尼泊尔的狗可能是世界上最懒的狗，因为我在尼泊尔的几天里，就很少看到它们威猛的样子，看到的只是整日酣睡，而且睡相极其难看，就象我们这里刚杀了准备褪毛的死狗。在庙里较多见到的是猴子和鸽子，他们也享有许多人不能享有的特 权，可以优先品尝信徒的祭品，可以进出信徒不能进出的房间，而且，可以随地大小便，很多建筑的屋顶都已经被雪白的鸽子粪所覆盖了。其他看到比较多的动物是公路两旁踱着方步的八哥，蔽天盖日的乌鸦，以及博卡拉的白鹭，象杭州丁家山的那种，傍晚归巢时，就像一片片白云漂落到大榕树上。

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印度教神庙

尼泊尔的国教是印度教，他们的宪法规定，国家元首必须是印度教徒。尼泊尔最有名的印度教庙--帕素巴地纳特神庙庙（PASHUPATINATH），座落在加德满都以东5公里，恒河支流巴格玛蒂河（BAGMATI）岸边。有一天晚上，趁着月黑风高之际，在当地尼泊尔朋友的带路下，我们横穿加德满都城，去观赏神庙，但更主要的目的是去看印度教徒的葬礼。神庙双层金顶，银制的门窗，只允许印度教徒进入。我们到达神庙已经是晚上9：00多了，从神庙对岸从小山上隔河看，神庙的灯光照耀着黑暗的夜空，四周很安静，只有做法事的神职人员和亡者的家属在忙碌着。离神庙大约100米的河边燃起了一堆篝火，正在进行着印度教徒的火葬仪式，夜幕中的篝火显得说不出的诡异和恐怖，伴随着河水的气息传来的是一股难闻的气味。据说，葬礼的结束是等死者化为灰烬后，将骨灰撒入河中。随着时间的推移，同伴还在津津有味地看着，我却感到似乎是死者的灵魂飘荡在我们的身边，后背一阵发凉，然后腿一软，摔了一跤。为了不打扰死者灵魂的升天，我慌忙拉着他们离开了。

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博卡拉

博卡拉是尼泊尔的旅游胜地。这里已不见遍布加德满都那样的佛塔和宫殿，一眼望去，近处是绿波荡漾的湖水，远处则是高耸的青山。来到湖边，租个小船，静静地划入湖中，远近几只小舟，在波光粼粼的湖面上移动。葱绿的山中，几片红色和白色的屋顶在天空似阴似晴背景衬托下，更显得艳丽。舟向前漂行，狭长的湖泊伸向远方。山峦叠翠，好似屏风般打开，满眼碧绿。安娜布纳山脉连绵的雪峰突兀于青山之颠，并倒映在湖中，风景如画，不觉沉醉其间。我们把船划到湖中央，任船随意荡漾，贪婪地品味这远离尘嚣的宁静。

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离开湖边，租辆自行车，在市区、在乡间随意转悠，身边是友好的尼泊尔人民和乡间美景，不需要去寻找任何景点，这一过程，本身就是一个美丽的经历。在乡间小路上，不时看到穿着淡青色校服打着领带的孩子们，他们踢着足球，奔跑在快乐的天空下。他们肯定分不清中国人和日本人的区别，而且由于中国人很少，所以老是把我当成日本人。我把我随身带的铅笔送给他们，换来的是一张张微笑的脸和我教的一句中国话：“你好”。

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博卡拉的晚上是宁静和安详的。吃完晚饭，我们找了一家开在岸边的花园式露天酒吧就座。倚在茅草亭下的藤椅上，小口抿着杯中的红酒，烛光在微风中摇曳，心底优雅、浪漫的小资情调也就无边地涌了出来。坐了一会，尼泊尔演员热烈而奔放的歌舞打断了我们的无病呻吟，他们使用着民族乐器或唱或跳，其中的男演员每个都是高鼻梁，大眼睛，是不折不扣的帅哥，女演员肢体语言丰富，柔韧性极好，仿佛是来自雪山的精灵在舞蹈。尼泊尔音乐缥缈、轻灵，好象是一缕缕轻烟飘过我们的耳朵，飘进我们的心灵。

从尼泊尔回来已经将近半个月了，还是经常梦见尼泊尔的山山水水。我也曾经走过很多地方，许多美丽的风景就象天上飘过的云彩，飘着飘着就散了。但是，尼泊尔的风景，我将常常怀念。

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游记：独旅尼泊尔，发表于2002年

2002，10，04　夜奔

1，收不住了收不住了：向西，再向西。

　 在日喀则给老妈打电话：我要去尼泊尔。
　 虽然早已经习惯了我的驴性难驯，老妈还是讶异不已：走了新疆，走了西藏，走了阿里，你还嫌不够过瘾啊？
　 我早已经准备好了答案：10月底我就足足30岁了，我想在而立之际玩个透彻。玩过了，中国也就走的差不离了；我也该好好工作了。

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　 “好好工作”这句话一举击中了老妈的要害。——老人嘛，总是希望子女踏实工作、踏实生活；买房子，娶老婆。飘来飘去在老人眼里面终归不够踏实，何况我还辞去了工作。
　 老妈永远不会忘了问这样一句话：有没有伴儿？几个人？
　 “嗯，三个。”我支支吾吾。总是这样：先撒谎，活着回京后再从灵魂深处做彻底的检讨；并且保证下不为例。
　 老妈无可奈何，因为没有一次她能够改变我的初衷。
　
　 幸亏我老妈不会上网，不然尼泊尔的游记哪敢起这个名字？