鸣戈散文：我的辣椒炒肉

鸣戈

鸣戈散文：我的辣椒炒肉



一直以来，辣椒炒肉，是湖南人居家的一道标志性好菜。

现在看来，辣椒炒肉，也还是上得了台面经得起世面的。

那时候，太阳快要移到山背的时候，湖南的农家或城里的小巷人家，就一定要把饭桌搬到门口吃，有熟人路过，十几步远，就打哦嗬：呷么子咯！

这时候，主人家就必然要唱着歌一般答复：辣~椒~炒肉哩！来得早不如来得巧，快坐快坐，堂客哎，拿双筷子来咯！

这是一种情形。还有一种情形，客来了，先敬一碗芝麻豆子茶，喝到茶色清淡之际，客要作告辞状，主人如有心留，便必一串高吼：走么子咯，又冒特意搞么子好菜，有辣~椒~炒肉呐，菜不好，饭多呷两碗咯！

反正连辣椒炒肉都亮出来了，这就是主人留客的最大底线，至于客走与不走，那就是天要落雨娘要嫁人的事了。

客，当然之前也并没打算真的走，复一屁股坐下来，呷茶，呷辣椒炒肉。

辣椒炒肉，视节气，红椒上佳，青椒也好。佐以豆豉、蒜苗，火要旺，油要红，爆炒。这样炒出来的菜，精气神全在，哦嗬喧天捧上桌，油还在毕剥作响。

作为在湖南生长到30几岁的人，用时髦的话说，我还是很理解这道菜的文化内涵的，但奇怪的是，我六岁即移居广州的儿子，至今对此更是变本加利地热爱，他在美国留学，必先学习自己做菜，做得拿手的，也还是这道辣椒炒肉，说是比他妈妈炒的还好吃。

其实，辣椒炒肉，是过去比较直白的叫法，现在去装修得豪华的湘菜馆，你点辣椒炒肉，服务员未见得理解，你必须点：农家小炒肉。

我没搞清这是进步抑或是退步。

我炒这道菜有我自己的讲究，而我的讲究就是绝不讲究刀法：辣椒和肉，只管剁碎，入锅，也不一定分什么先后，一通乱炒，入味、吃起来过瘾。

一日，有老乡来聚，我照此出手，不料却颇获好评，有通美食懂理论的朋友说：要得要得，诗，贵无定法，菜，贵无定谱，质朴自然，鲜活入味，好口感！

想来，我的这个做法也还是有一定出处的，那是上世纪七十年代中期，我为了一圆文学梦，执意参加了“湖南省农业学大寨工作团”，去湘西搞了一年多。

湘西山里穷，一天只呷两餐饭，而且饭是红薯丝饭，香，越呷越想呷。

但是，逢年过节有喜事，寨子里有人家杀了猪，山里人喉咙尖锐，隔着坡，大声招呼婆娘去园子里摘辣椒，这样一来，必定整个寨子里的人在听了个一清二楚之后，便要尽情想象着辣椒炒肉的美好了，便都早早收工，换件干净体面的衣服：去“打平伙”（即吃大餐），对于寨子里的人来说，大家同宗同姓，一家有喜，大家同庆，这是再自然不过、也是没有什么客气好讲的事。

有肉有辣椒，这对于餐餐红薯丝饭的山里人，那就是最大的讲究，还管什么辣椒要如何切，肉要如何炒：快点端上来，搞酒！

湘西人吃辣椒炒肉不讲究，其实，湘西人打火锅也不讲究，往往是，夜来风起，先把一锅清水吊在火塘上煮沸，然后把已经炒了个七八成熟的菜，如芹菜炒香干、窝笋炒腊肉之类，连同一个夜晚，一通倒下熬，慢火出“和味”，慢工出细活，确实也是很充分且独到、自在的搞法。

湘西人自有湘西人的讲究，除了上述看似不讲究的讲究，最出了名的讲究，那就是做文章和画画，做文章，湘西出了个沈从文，画画，湘西出了黄永玉。沈从文鲜活了几代文风，这是无论如何讲究都不为过的事。

1977年，我从湘西投稿发表豆腐块文章溜进文坛，想起来，除了留下了一些自我瞎的讲究，别的没发扬一星半点。

于是辣椒炒肉。

鸣戈

不论是青辣椒炒肉、红辣椒炒肉、白辣椒炒肉、剁辣椒炒肉、酱辣椒炒肉、干辣椒炒肉，都是湖南人居家的一道标志性好菜。

小不点豆豆鱼儿

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鸣戈

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甘草

在广州，怎么炒也没了家乡的那个味道！
可能是猪已不是那个吃杂粮的猪啦！ [M04]

anan

看着菜名进来咧...原来是散文,喜欢这道菜,但一直做不好,但LZ的文章写得好 [M29]

秋天

辣椒炒肉，关键是肉要好，如今的农家小炒肉，是难吃出那年猪肉炒出来的浓郁肉香了

evens

我姆妈做得湘菜几好恰的 [M05]

舞动的猪

看得我直流口水。 [M24] 出外十几年，什么样的菜式都吃过，唯一吃不厌的还是这道菜：简单、味美。

卡尔松

味道还不错 [M04]

eagle11

好恰 [M29]

鸣戈

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yukee

这道菜我也做不好.老妈做得好吃.不过我也不是湖南人. [M04]

pingying18

引用作者 鸣戈 于 2009-10-26发表的原文
不论是青辣椒炒肉、红辣椒炒肉、白辣椒炒肉、剁辣椒炒肉、酱辣椒炒肉、干辣椒炒肉，都是湖南人居家的一道标志性好菜。

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我来赚GG

辣椒炒肉好吃